文、圖 | YAP

在這個持美簽可以進入、大部分生意都掌握在華人手里的中美洲小國伯利茲，有著遺世孤立的加勒比風光。

大部分中南美洲國家都曾經是西班牙的殖民地，因此在當地旅行，不會西班牙語蠻吃虧。但通過比手劃腳，加上生動表情，簡單問題也能得到簡單回復。惟有伯利茲是個例外。由于這里過去曾是英國殖民地，英語通行，所以暫時不需要賣弄演技了。

出發往一個全新的目的地時，我總有個習慣，上網搜尋目的地相關新聞。關于伯利茲，手機屏幕彈出來的近期新聞十之八九都是謀殺慘案，不少還涉及槍械，最近一起還禍及旅客。我對伯利茲城的壞名聲略有所聞，幾乎所有中南美洲的大城市都和謀殺、販毒、濫用槍支、貪污腐敗等撇不開關系，像別在城市身上令人生畏的徽章，因此大部分旅行者都只把它們當成中轉站，一抵達就離開，往游客聚集的安全地方。

在墨西哥的班車上認識第一個伯利茲人，名為約翰，在政府部門工作，到墨西哥復診（由于伯利茲的醫療設備較為落后，因此不少當地人會專程到墨西哥求醫）。因此，這趟長途巴士也被稱為醫療大巴，沿途會經停墨西哥坎昆附近的各大醫院。

我問，約翰伯利茲城危險嗎？他直言不諱地點頭，告訴我沒特別事就不要逗留了，并補充說，離開伯利茲城就很安全。連政府工作人員都如此表態，原本打算趁候船的兩個小時間隙到外頭走走的我，只好乖乖待在碼頭。

就面積而言，伯利茲不算中南美洲大國，面積才約22966平方公里（約20個香港地區那么大），但全國人口卻少于40萬。由于人口密度低，所以天然資源都保護得相當好，這幾年也成了歐美旅行者歡迎的生態游目的地。可能人口較少的關系，在伯利茲旅行的時候，發現不少雜貨店的經營者不是華人就是孟加拉人，都是近十年來的新移民。

在中美洲加勒比海上的小島，當地人稱之為Caye（念“Key”），大多是由珊瑚礁石形成的沙洲。伯利茲的外海擁有全世界第二大的堡礁，海上遍布大大小小的Caye，收藏著各種碧海藍天。庫爾克島（Caye Caulker）是其中最受歡迎的Caye，由伯利茲城的渡輪碼頭搭半小時的快艇就能抵達。遠遠的，就能看見一片由深至淺的透明蔚藍緊緊包裹著這座小島，然后椰樹出現了，在風中甩頭，近一些，海鷗和鵜鶘展翅而飛。岸上一棟棟色彩斑斕的小木屋讓你只想盯著它們不放，色彩強烈卻不刺眼，如調配了溫暖陽光的黃紅紫綠。人們神情輕松多了，到處都是游客，和游客會喜歡的餐館和酒吧，完全不見貧窮窘相。那么近的距離，其實就是兩個世界，這里和那里，互不干涉。我打算在島上潛水、曬太陽和看看書，好好待幾天再回到現實的世界。

島上大酒店不多，住宿以由當地人經營的小民宿為主，我并沒有事先預定酒店，反正行李不多，為了想挑一家能看得見海景的客房，所以決定上了島才慢慢找。庫爾克島很迷你，使用自行車游覽的話，大約15分鐘就能穿越整個小島。當地人多以旅游業謀生，豐富的海產讓他們經營起地道的海鮮館子。除了龍蝦之外，碳烤海螺也是一道當地名菜，看著漁夫由巨大的海螺中挑出碩厚的螺肉，就決定了今天晚餐吃它。

島上沒有車，因此無需柏油路。細沙鋪成的步行道，人走多了也就更平坦。沒有車，人們能安心的走著。每天到了黃昏時分，大家都出來走路，餓了找吃的，累了看夕陽，生活可以永遠這樣簡單就好。路的盡頭是一家漂亮的酒吧，日夜都翻攪著強勁的音樂。人們在水中的亭子里喝著雞尾酒，泡著夏日的微醺。酒吧的小碼頭設有一個約5米高的梯級，愛鬧的年輕人爬上樓梯后就往水里跳，輕易地獲取這些小小的刺激和快樂。

伯利茲的外海，就是加勒比海。單是聽到加勒比，耳邊就傳來海潮聲，眼前涌現一片藍，高度透明的碧藍色，是專屬加勒比海的配色， 再加上慵懶的卡里普索音樂，讓你隨著海風中的椰影搖擺身子，時光也漂染上這片藍。音樂里搖鈴的沙沙聲和海潮聲結合，分不清楚彼此。這時候你才領悟到，原來人類由大自然中汲取音樂，又將音樂回饋給大自然。

卡里普索是歷史、風土和民情混合起來的音樂類型，源自西非的音樂傳統，經過黑奴們的改造，并和殖民地統治者帶來的法式風格相結合，調配出屬于夏日、海洋和狂歡的音樂。在中南美洲的嘉年華派對上，經常可以聽見卡里普索，讓人以為這些音樂是為了開心而創作的。但傳統上，卡里普索歌曲并非想象中的度假風，早期黑人們唱著卡里普索，歌詞反映殘酷的現實，抨擊社會的不公。

坐在海邊的咖啡館，聽著這些令人心聲歡愉的節奏，我雖然聽不懂歌詞，但那些節奏總是輕快的，就算不開心，就算憤憤不平，就算時不與我，也要唱得開心，音樂或許是伯利茲人面對困境的心靈解藥。 伯利茲或許有100個不開心的正當理由，一蹶不振的經濟，謀殺率高，人民所得偏低，但這似乎也不能阻止伯利茲人的快樂。在全球最開心的國度評比中，伯利茲經常會榜上有名。不知道伯利茲人為何能如此開心，我想和這蔚藍得發亮的海有關系吧，生活在海邊的人似乎永遠都在度假中，總比生活在山里的人開心。一個當地人路過，我們不小心四目交投，他自然對我微笑問好。這種陌生人之間有默契的善意，往往可以用來評判一個社會是否開心。

在島上看夠了日落，喝膩了雞尾酒后，還能參加當地舉辦的出海一日游，不遠處就是著名的Hol Chan國家海洋公園，蔚藍下的珊瑚龍宮， 魚群海龜悠游其中，一切看似平靜，其實斑斕的喧鬧都在海里。

船夫把船停在海中央，一群群約兩米長的白鰭鯊就將我們重重包圍，用期盼的眼神等待，這類鯊魚是鯊魚家族中的小綿羊，只對小魚小蝦感興趣。導潛員丟下準備好的魚食，海面上更為翻騰。向野生動物喂食會破壞動物的本性，但由于當地旅游業競爭激烈，為了滿足游客的玩興，這也已經成了當地的常見做法。

看完群鯊、海龜、蝠鲼及各色海鰻，我們繼續在水中尋找海牛，據說伯利茲的這片海，是遇見野生海牛的最佳潛點。雖然導潛員在行程前就不斷給我們打預防針，說要看見海牛并不容易，一切得看運氣。我雖然很渴望看見野生的海牛，但也知一切不能強求，只當能看到是此次旅行的花紅。

在回程途中，導潛員看見水中有動靜，馬上叫我們帶上護目鏡，換上蛙鞋，跳入海中，追尋海牛。不一會，就看見一頭海牛慢悠悠的，搖擺著美人魚一般的尾鰭，一臉憨憨無辜的表情，向我們游過來，然后潛入地底，啃食著水草。體重高達500公斤的海牛一天要吃掉50公斤的水草，這種超重的食草哺乳動物長得圓滾滾，游起泳來永遠慢條斯理。導潛員又提醒我們看看四周，原來一共有五頭海牛在我們的范圍內覓食！

短短十幾分鐘的溫柔邂逅，是旅途上的小幸運。雖然我很想看見海牛，但之前其實也無法想象看見和沒看見海牛對我有什么影響。終于是遇上了，我才知道這個世界有那么一種動物， 對你笑了，然后轉身告別，你的人生就會分成兩個階段。遇見海牛之前和遇見海牛之后，原來是有差別的。