隨著近年南疆游的火爆，莎車縣的神秘面紗也逐漸被揭開。

作為曾經(jīng)著名的西域部落國(guó)，莎車已有三千多年歷史，曾與它同呼吸過的精絕古城、樓蘭古城早已歸于沉寂。

但直至今天，這里的宮殿與古城，這里交融的中亞與西域文明，仍然在帕米爾高原和塔克拉瑪干沙漠的夾縫中閃耀。

作為新疆人口最多的縣城，美食、音樂、茶依然是莎車生活的底色。

歷史的黃沙或許也曾拂過莎車的面龐，卻從未將它掩埋。

△喀什地區(qū)景色壯美，足以震撼每一個(gè)來過的人。

莎車初印象

不少喀什旅行攻略都會(huì)建議在莎車停留一天，好不容易來一次南疆，我們也當(dāng)然不能免俗，沒有絲毫猶豫地坐上了去往莎車的T9531綠皮火車。淡季出游，我們?nèi)齻€(gè)漢族面孔在列車上的一眾維族同胞中，竟也不算太突兀。

從喀什市區(qū)火車站上車，不到兩個(gè)小時(shí)，便能抵達(dá)莎車縣城。

莎車縣在喀什地區(qū)12個(gè)縣級(jí)行政區(qū)里，人口最多，面積也很靠前，但多為山地，著名的塔莎古道便在其間蜿蜒。

△塔莎古道正位于莎車縣中。/圖蟲創(chuàng)意

塔莎古道名字取自塔什庫爾干塔吉克自治縣和莎車縣的首字，歷史上玄奘取經(jīng)東歸便從這里經(jīng)過?！洞筇莆饔蛴洝防锉忝枋隽诉@條路的兇險(xiǎn)：“東下蔥嶺（即帕米爾高原）東岡，登危嶺越洞谷，溪徑險(xiǎn)阻風(fēng)雪相繼，行八百余里出蔥嶺至烏鎩國(guó)（即莎車）”。

到達(dá)莎車時(shí)已經(jīng)是北京時(shí)間中午十二點(diǎn)半，距離當(dāng)?shù)厝顺晕顼堖€有兩個(gè)小時(shí)，但我們還是決定聽從生物鐘，在附近找了家老飯店。

南疆美食名不虛傳，羊肉串、辣皮子拌面、鴿子湯飯和黃面，沒有一樣踩雷的。

△作為當(dāng)?shù)爻Ｒ姷娜馐?，鴿子到處可見?/p>

莎車縣城不算大，要逛的地方幾乎都在吃飯的地方附近。

站在街頭，隨處可見有雕花涼托、窗欞花飾裝點(diǎn)的新疆土黃色建筑，人來人往，幾乎看不到漢族面孔。

不寬的路兩側(cè)擠滿了各類小攤，有拉著小車賣水果、堅(jiān)果和日用品的，還有在自家店鋪門口搭上棚子作為操作間的羊肉店和鴿子湯店，當(dāng)然，也有我最愛的馕店。

這里補(bǔ)充一個(gè)知識(shí)點(diǎn)：莎車是中國(guó)最大的巴旦木生產(chǎn)基地，被譽(yù)為中國(guó)巴旦木之鄉(xiāng)。我們躲開泥濘，小心地穿行其間，不時(shí)會(huì)有維族大叔和阿姨們用并不熟練的漢語短句招攬我們，友好地請(qǐng)我們瞧瞧他們的產(chǎn)品。

一條街沒走完，我已經(jīng)見識(shí)了各式各樣的馕，并且吃到了人生里第一個(gè)窩窩馕，跟餅狀馕不同，它圓圓的、小小的，像貝果一樣，一個(gè)一塊錢。

△莎車街頭各式各樣的馕。

羞澀的眼神、質(zhì)樸的微笑、熾熱又真摯的情感、低廉的物價(jià)讓我不由得想起之前看到的一句話：如果你好奇十年前喀什的樣子，來莎車就對(duì)了。

刻進(jìn)新疆人DNA里的浪漫

木卡姆是黎明前的晨風(fēng)

是世上哈倫的前奏

百靈在它面前覺得慚愧

世上再無超過它的價(jià)值

在莎車古城的葉爾羌汗王宮看到這首詩時(shí)，我想當(dāng)然地以為木卡姆是新疆的某種彈撥樂器，有著清脆且超越百靈的靈動(dòng)聲音。

后來在去往塔什庫爾干塔吉克自治縣的路上，領(lǐng)隊(duì)小金哥告訴我們：木卡姆是新疆當(dāng)?shù)匾环N復(fù)雜的音樂形式。

△新疆傳統(tǒng)樂器都塔爾，“都”意為“二”，“塔爾”是“琴弦”之意，即兩條弦的樂器。

淡季出游的一個(gè)缺點(diǎn)顯現(xiàn)了：葉爾羌汗王宮的《十二木卡姆》只有在每年四月到十月間的旺季有演出，沒做足功課的我們少了一次可以現(xiàn)場(chǎng)深入了解木卡姆的機(jī)會(huì)。

△十分有當(dāng)?shù)亟ㄖ厣娜~爾羌汗王宮頂部。

本著不能白來一次的思想，事后我狂補(bǔ)了一番木卡姆的知識(shí)。

木卡姆源于西域土著民族文化，同時(shí)深受波斯—阿拉伯音樂文化的影響，分布地區(qū)很廣且種類繁多，阿拉伯、伊朗、土耳其、印度以及中亞等地，均可看到木卡姆的身影。但就其種類來說，新疆維吾爾族的木卡姆種類最多，有《十二木卡姆》、刀郎木卡姆、哈密木卡姆等。

△葉爾羌汗王宮之內(nèi)的走到有種幽深的神秘感。

其中最矚目的當(dāng)數(shù)由葉爾羌汗王朝時(shí)代傳奇王妃阿曼尼莎汗主持匯編的《十二木卡姆》。王朝的宮殿早已在政權(quán)更迭中化為黃土，但從復(fù)建的葉爾羌汗王宮的黃色磚墻與藍(lán)色圓頂，依舊不難想象它當(dāng)年的華美。

△王宮一角。

王宮對(duì)面便是葉爾羌汗國(guó)王陵，王國(guó)十一王室成員均埋葬于此，阿曼尼莎汗亦長(zhǎng)眠此處。

出身微寒的她才華橫溢，不僅善彈唱且能作詩編歌，在13歲時(shí)被汗國(guó)第二代君主拉什德汗看中接入宮中，34歲因難產(chǎn)而逝。

△阿曼尼莎汗紀(jì)念陵。

20年王宮生活里，在丈夫和宮廷樂師喀迪爾汗（宮墻上那首詩便是他的作品）的協(xié)助下，她頂住了來自宗教的壓力，邀請(qǐng)木卡姆大師云集宮中，投入搜集、整理、規(guī)范工作中。

他們模擬天文規(guī)律的12月、365天、24小時(shí)，匯編出《十二木卡姆》，12種木卡姆對(duì)應(yīng)12個(gè)月，365首歌曲對(duì)應(yīng)365天，全部演奏完剛好需要24小時(shí)。

刨除了木卡姆中濃厚的宗教色彩和晦澀難懂的內(nèi)容后，公正與善良、幸福與愛情成了匯編版本永恒的主題。木卡姆迎來了真正的春天。

△阿曼尼莎汗陵墓基座壁龕中寫滿情詩。

《十二木卡姆》已深深融入了新疆人的生活。1984年，帶著對(duì)木卡姆的熱愛，新疆杰出的藝術(shù)家哈孜·艾買提江創(chuàng)作了經(jīng)典油畫《木卡姆》，描繪了人們演奏《十二木卡姆》的生動(dòng)場(chǎng)面。

而由這幅畫印制而成的掛毯，現(xiàn)在已在新疆隨處可見，幾乎遍布掛毯店、新疆餐廳，也成了經(jīng)典。

2005年11月，《十二木卡姆》成功入選聯(lián)合國(guó)教科文組織第三批人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作，申報(bào)材料里就選擇了哈孜·艾買提江這幅《木卡姆》作為插圖，為文本提供形象佐證。

△《木卡姆》，布面油彩，136cm×192cm，1984。

2007年10月，探月衛(wèi)星“嫦娥一號(hào)”發(fā)射成功，從太空向地球播放的《高山流水》等30首曲目中，亦有十二木卡姆選曲。

寫到這，我想起那天在王宮中庭廣場(chǎng)上隨音樂即興起舞的維族阿姨和姐姐們，不由得想再次吟誦喀迪爾汗的話：“當(dāng)我彈心靈的琴，我的心底不是無際的樂園，那迷人的歌像百靈飛竄在麥西熱甫的樂曲間?！妒究贰诽浊袷鞘€(gè)月亮照亮每個(gè)人的心田，不是你，也不是我，而是萬眾歡樂的源泉?！?/p>

這片時(shí)空下，只有語言是不同的

新疆之行，除了可以浸泡在壯美景色和歌舞文化里，我最期待的事還有體驗(yàn)當(dāng)?shù)夭栉幕?。一壺茶一下午，不受打擾，對(duì)于曾經(jīng)社畜的我來說簡(jiǎn)直不要太美好。

△當(dāng)?shù)厝讼矚g用茶水泡馕吃。

我強(qiáng)烈建議好友去團(tuán)結(jié)茶館坐一坐。它不是莎車的網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，更不算出名。在刷攻略時(shí)偶然看到它被提及，我被那組頗具古典油畫質(zhì)感的照片吸引，想一探究竟。

掀開布簾子那一刻，我愣住了，雖然有心理準(zhǔn)備，但這兒完全不像是營(yíng)業(yè)店面，倒像是一間自發(fā)集會(huì)的老房子。

黑洞洞的房間里坐滿了黑壓壓的當(dāng)?shù)厝?，全是大叔和大爺，維語交談聲和煙草味兒撲面而來，壓迫感瞬間上來了。坐在靠近門口的維族大叔善意微笑，頭往里一歪，示意我們可以進(jìn)去坐坐。

猶豫了下，我們還是退回了簾子外。在街上溜達(dá)了一陣后，想進(jìn)去看一看的想法還是很強(qiáng)烈。

這次，我們直接走了進(jìn)去。

人已經(jīng)比剛才那陣少了些，看時(shí)間估計(jì)是都回家吃午飯了，門口的大叔也不在了。里面安置了三排鐵皮矮桌，兩橫一縱，褪了色的紅色塑料桌布已看不清花紋樣式，看起來年代久遠(yuǎn)。

大家三三兩兩散落其間，一眼看去，并沒有適合我們?nèi)齻€(gè)人挨著落座的空隙。正猶豫著坐哪兒時(shí)，門口這排桌子的幾個(gè)大叔突然起身了，給我們騰出一大塊地方，示意我們可以坐下，他們則去了其他桌。我們有些惶恐又有些感動(dòng)，連聲向他們道謝。

在當(dāng)?shù)兀鼞?yīng)該只是一個(gè)普通得不能再普通的茶館，一到下午便會(huì)有一波當(dāng)?shù)厝司奂竭@里喝茶聊天。

茶館墻面被常年煙火熏得發(fā)黃，部分甚至黢黑，木柴就堆放在茶客身后的墻邊，環(huán)境可以說得上是簡(jiǎn)陋，但卻會(huì)讓我想起小時(shí)候外婆家的灶堂，讓人放松且溫暖。

燒水的爐灶就在最里面，紅彤彤的柴火在灶眼里燃燒著，熱水在大鍋上方氤氳出熱氣，周圍的灶臺(tái)上堆放著圖案各異的瓷壺和搪瓷缸杯，釉面上反射著爐火的紅光。

△爐灶傳遞出來的熱量似乎能直達(dá)人的心里。

來之前我們就知道，老板不會(huì)漢語，溝通幾乎全靠比畫，店里也沒有線上支付，結(jié)算靠現(xiàn)金。

估計(jì)是看我們仨坐在那里手足無措，門口的大叔又猜出我們八成也是要喝茶，他用維語喊了下老板，老板看了我們一眼，會(huì)意了，開始備茶。

我發(fā)現(xiàn)，端茶上桌前，他會(huì)用從大鍋里新起的熱水，把每個(gè)茶碗都仔仔細(xì)細(xì)澆一遍；放下茶壺和茶碗后，他又去給我們拿了一個(gè)窩窩馕，這才回到爐灶邊坐下。

△茶館老板在添水備茶。

墻角高桌上放著一臺(tái)老式電視，里面在播放《三國(guó)演義》維語版。

坐久了我有種恍惚感，小時(shí)候住在礦區(qū)時(shí)，去礦上錄像廳看港片也是這種感覺。大家除了聊天，不是在發(fā)呆就是在看電視。

朋友感概，這里像是他們的避難所，可以在此打發(fā)時(shí)間。但回過頭再想想，我們這群闖入者又何嘗不是在尋找避難所？從每一次旅行中所獲得短暫喘息與治愈，我們得以在都市叢林繼續(xù)奔走。

這里的環(huán)境很有質(zhì)感，確實(shí)適合攝影，但我不確定當(dāng)?shù)厝藢?duì)被拍的態(tài)度，所以一開始只敢坐在位子上拍爐灶、茶壺和茶杯。旁邊那桌的大叔看我拍得小心翼翼，好心用手勢(shì)示意我可以站起來去爐灶旁邊拍，還附帶一個(gè)調(diào)皮的微笑。哈哈，這下，我放松多了。

看我拿著單反起身，大叔大爺們臉上除了好奇，也沒啥別的反應(yīng)，老板看了我一眼也沒阻止，繼續(xù)坐在小凳上看電視。大起膽子的我抓拍了幾張人像，拍完又大著膽子把照片調(diào)出來給被拍的大叔看，還沖他豎了個(gè)大拇指夸他棒，大叔本來一直一臉嚴(yán)肅，看到照片一下子樂了。

我想這種好奇應(yīng)該是相互的，我們好奇他們的生活，他們也好奇我們?yōu)槭裁创罄线h(yuǎn)跑來蹲茶館。雖然語言不通，但我們的肢體動(dòng)作和臉上共同的笑容足以表達(dá)我們互相的善意。

△大爺大叔們個(gè)頂個(gè)兒有鏡頭感。

當(dāng)天晚上，我們又乘坐T9532返回了喀什，在莎車停留不到一天的時(shí)間，卻讓我在接下來一個(gè)月的時(shí)間里不斷回味。

我時(shí)不時(shí)會(huì)想起阿曼尼莎汗紀(jì)念陵基座壁龕中雕刻的那首詩，據(jù)說也曾用十二木卡姆吟唱：

園中的玫瑰

并非隨處可見

即便到處都有

哪能同你一般

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堯開

你想好什么時(shí)候去莎車縣了嗎？

編輯 | 道 喵 嘰

供圖 | 作 者

排版 | 紅豆有餅

校對(duì) | 黃 思 韻

原標(biāo)題：《中國(guó)最浪漫的情話，藏在這座南疆縣城》

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