蘇州緙絲盛于宋時，清代迎來了第二個發展高峰。時至清末，隨著國勢衰弱，清皇室對緙絲工藝品的需求不斷減少。隨后大規模的戰亂，致使緙絲業舉步維艱。據統計，新中國成立初，蘇州乃至全國已無緙絲生產，蘇州的緙絲藝人都靠種田謀生。因此，今天的“匠藝心傳”，將與大家來聊聊近現代蘇州緙絲的起落與發展。

“拂梭千年”展廳現場

緙絲和服腰帶的熱銷，推動了蘇州緙絲業的再度興起。1972年,中日邦交正常化后，緙絲品外銷需求猛增，一條三百工時的腰帶，可以換回幾十噸鋼材，或一輛豐田汽車。

1940年代后期，蘇州城郊的緙絲藝人共約百十人，是當時國內僅存的緙絲隊伍。

1954年，吳中緙絲首次在蘇州市民間工藝品展覽會上亮相，老藝人沈金水在拙政園內表演緙絲技藝，受到觀眾盛贊，古老的傳統技藝由此引起社會重視。同年,市文聯在市刺繡合作社內組織緙絲生產，王茂仙、沈金水等藝人應邀加入。翌年，為擴大生產規模，又招募陸慕徐祥山、張玉明、沈根水、趙金水等十二人為新社員。1956年開始帶徒授藝，培養后繼之人。而此時光福、木瀆等地的緙絲已不存在，散處在陸慕、蠡口、黃橋一帶的個體農戶，尚出品一些緙絲小片，工藝簡單，多出售給上海工藝品商店。

1957年，吳縣刺繡生產合作社為提升緙絲品檔次，專門組織力量設計畫稿,聘請孫雪英、沈根寶等緙制屏風、中堂等欣賞品，嘗試開辟國際市場。這些樣品在廣交會和天津小交會上贏得西歐客戶小量訂貨。

1958年，蠡口鄉姚祥村組織村民生產緙絲制品，初起僅二十臺機。當年遷址鎮北街，更名蠡口緙絲廠(隸屬蠡口絲織廠）,擁有織機四十多臺，藝人也增至四十多人,產品全部由吳縣工藝美術公司包銷，出口歐美和韓國。1972年，中日邦交正常化后，緙絲品外銷需求猛增。東山吳縣工藝美術研究所抓住商機，成立緙絲車間，特聘陳阿多、沈根娣、孫雪英、陳杏根、邱水寶、邱阿妹六名藝人，以一帶一方式帶徒授藝，學藝者有馬惠娟、陳桂英、費福娟、王建珍、潘偉華、府福英。當年即成功試制緙絲和服腰帶，成為出口日本市場的主產品。為增強企業出口創匯能力。1973年，吳縣絲織廠所屬錦絨車間，與吳縣工藝美術研究所緙絲車間合并，成立國內唯一的緙絲生產企業吳縣緙絲廠。十一名緙絲藝人，十一臺木機,當年緙制腰帶三十九條,得到日本客戶認可。第二年即擴大規模，在陸慕、蠡口增設加工廠，緙機增至六十七臺，年產緙絲腰帶一百十四條，產值十二點五四萬元。1980年，復又增設黃橋、東渚、光福三個加工廠。是年，全縣共有縣、社兩級緙絲廠六家，織機一百五十六臺，八十八名藝人，形成以吳縣緙絲總廠為主體的國內緙絲生產基地。

1980年代后半期，緙絲一分廠和三分廠先后與上海絲綢進出口公司聯營，二分廠則與省進出口公司聯營。縣緙絲總廠則分別在蠡口、蠡墅、東山的繁榮、高田、星光等鄉村增建加工點。至1987年底，全縣共有緙絲企業十八家。其中，縣集體企業一家，鄉鎮企業五家，村辦企業十二家。從業人員(不包括個體戶)一千七百三十九人，縣六百八十九人、鄉鎮四百十九人，村六百三十一人。織機三千五百余臺。年產緙絲腰帶一萬條，精品五百零八件，產值達一千六百余萬元，縣屬廠占五百萬元。出口產品收購總額四百八十八萬余元。由總廠出品的“天宮牌”緙絲日用品和精品，多次在國家和省級工藝品評比中獲獎。

1990年代初，整個蘇州地區緙絲織機五千余臺，而吳縣的二十家緙絲企業,就有四千五百多臺，占百分之九十以上。與此同時，還涌現出越來越多的個體緙絲戶和經銷商,產品通過上海、江蘇口岸全部外銷。至此，吳縣緙絲已在明清輝煌歷史的基礎上，在規模、效益、名聲上達到1949年后的最高點。

然而，與其他手工藝一樣，吳縣緙絲業也因盲目發展而導致市場飽和，由利益驅動引發的無序競爭，又使高貴藝術品流于低俗，盡失精雅品格，加上東南亞經濟危機影響，以致在1998年后急劇萎縮，百分之九十以上的企業停轉，古老工藝又一次由盛而衰，后繼無人，淪為瀕危行業。

幸運的是，本世紀初，國家啟動“民族民間文化保護工程”，蘇州緙絲織造技藝入選第一批國家級非物質文化遺產名錄；2009年,緙絲又作為中國蠶桑絲織技藝入選世界非物質文化遺產，傳統緙絲技藝絕處逢生，作為文化多樣性的表現形式之一受到國家保護。

大師說：

這次展出的是兩條緙絲和服腰帶，一條是和風圖案的樣式，上面涉及到的是日本的建筑、人物，包括車馬等等。像這種圖案，是當時做緙絲和服腰帶出口的時候，日本客商提供的一些樣圖，包括他們也會提一些細節上的要求。那么當時的這些緙絲藝人，包括我媽媽就會依照圖案，再根據緙絲的特性去進行設計，簡化了一些元素。

還有一幅是寶相花的，也是我們比較傳統的套色，圖案是不斷重復的。寶相花這條比日本人物車馬的那條，在制作的基本功上面要好一些，在圖案的輪廓，還有織造線條的把握上，相對要好一些。這兩條緙絲和服腰帶本身在顏色方面，用色比較大膽，都用到了一些金銀線。不同顏色的金線就稱為三色金。寶相花的那幅，中間圖案雖然看起來很繁復，但實際織造的時候，更考究的還是一個基本功，這里面基本上沒有用到戧法，所以像平緙，勾、結這些基本技法都能做到位的話，其實就能表現的比較好了。

這兩條差不多都是在80年代末，90年代初的時候制作的。那個時候應該說已經進入了一個緙絲和服腰帶接近飽和的狀態，所以說這兩條做完了之后，其實是沒有賣出去的。這兩條實際制作是我媽媽的學生們做的，因為她們當時做完了，也沒有一個好的渠道再銷售出去了，所以后來就從學生那收過來，保留下來了。

（以上內容由肖鋒口述、吳文化博物館整理編輯

參考文獻

1. 樸文英：緙絲的起源與傳播，遼寧省博物館館刊，2008。

2. 李明：錦繡鋪舒[M]，鳳凰出版社，2015。

3. 李斌：中國長三角地區染織類非物質文化遺產研究，東華大學，2013。

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特展信息

展覽時間：2022年9月18日-2022年2月5日

展覽地點：吳文化博物館二樓吳頌展廳

原標題：《匠藝心傳丨拂梭千年：關于近現代蘇州緙絲的發展》

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