織品服飾一直是人們追求美好生活與品味的具體表現(xiàn)，自古以來，染織工藝受到地理環(huán)境、社會經濟、貿易交流、民情風俗等不同影響，呈現(xiàn)出豐富多元的面貌。亞洲幅員遼闊，織品文化多元：印尼的“宋吉”與“伊卡”是蘇門答臘島及峇里島最具特色且珍貴的織物；中國的絲織品遠銷海外，“絲路”橫越歐亞大陸；波斯自古以織錦、羊毛織毯聞名于世，不少符合波斯品味的面料設計則紋飾細密繁復且發(fā)色鮮艷……

澎湃新聞獲悉，臺北故宮博物院南部院區(qū)“亞洲織品展”迎來換展，展覽精選院藏各區(qū)域織品菁華，呈現(xiàn)亞洲多元文化。

織物，由纖維組成，是裁制衣物的重要材料。工業(yè)革命以前，織繡多半于家中進行，現(xiàn)代人多已不需俯首于機杼之前，織物變成世人最熟悉也最陌生的材質。

古代亞洲，即便是裁制前的布料，多能藉由紡制、染織的差別或紋飾的特出性，如同解碼般，識別出它們所隱含的某種文化、宗教、性別甚或是職業(yè)等信息。更有趣的是，跨越時空及地域性的審美，古代的時尚傳播遠比我們想像中的更為快速，因為迷人的事物總是讓人趨之若鶩。中國曾以織造光亮絲綢聞名，珍貴如金，舉世無雙的絲織品質是東亞文明的象征；南亞印度則生產出獨冠寰宇的繪染棉布，不僅風靡世人，進而促使了世界性的棉紡織革命。這些跨越地域掀起的風潮，帶動的當然不只是商機，更是文化的影響力。在太平洋及印度洋間綿延數千里的萬島之國─印尼，便處處可見來自四方的文化在其間匯聚、流轉，并于時機來臨時再次發(fā)散出去。

據悉，此次于臺北故宮博物院南部院區(qū)展出的展覽共分四個單元，“焦點展件”全面分析經典織品的特色，進一步詮釋它的文化意涵；“認識織品”從纖維材料、織染技法、裝飾紋樣、服飾剪裁等方面解構織品染織工藝，讓織品賞析更淺顯易懂；“區(qū)域風情”介紹包括西亞、東亞、東南亞、南亞等各地精湛的織品服飾，期待能體驗不同地域風格的文化櫥窗；“婚慶盛裝”透過亞洲各地結婚禮服的展示，理解服飾背后的禮俗文化，及人們對美好生活的祝愿。

焦點展件

刺繡，是南亞最著名且珍貴的一項紡織傳統(tǒng)。這項手藝，在成衣普及之前，一直是家庭手作與家庭記憶的重要一環(huán)。南亞不同世代的女性，透過一針一線的學習，傳承家族技藝，同時也將自己當下的情感與生活，綿密地縫了進去。

20世紀初波卡麗刺繡頭巾 旁遮普地區(qū)（今日印度）

“波卡麗”（Phulkari），是旁遮普最耀眼的傳統(tǒng)刺繡工藝。旁遮普位于今日印度和巴基斯坦的交界。傳統(tǒng)上，不論宗教，女性自幼從母親、祖母或親友那里學習波卡麗刺繡，最后這些繡品多半會成為她們的嫁妝。舉凡婚禮、節(jié)慶活動等重要日子，人們都會使用它。上圖這條矩形的波卡麗刺繡，多半作為女性頭巾。穿法類似披肩（dupatta），可以披蓋在頭上與肩上，同時圍繞頸部。棉質頭巾上的刺繡，選用了黃、白、紅、寶藍、洋紅等各色鮮艷的絲線來襯托紋樣。刺繡構圖環(huán)繞中心的團花，使四個方向皆能觀看，是一種南亞常見的布局方式。

據介紹，這類紋樣取材與生活密切相關的波卡麗，又稱“原波卡麗”（Sainchi Phulkari）。以織補繡（darning stitch）作為主要針法，繡出了女性的生活日常與見聞，如紡紗、購物、喜愛的珠寶首飾、爭執(zhí)的沖突現(xiàn)場、報章上時下流行的馬戲表演、來自英國的殖民官員，皆以生動的繡工，躍然布面。而自家豢養(yǎng)的家禽、街市往來的車輛與馬匹、帶有吉祥寓意的各式鳥類與動植物，也都是常見的刺繡元素。

認識織品

什么是織品？它們又是如何制作而成的呢？這一單元從材料、技法、剪裁、紋飾等面向的展示，讓觀眾重新認識生活中無所不在的織品。

18世紀 棉質繪染布 印度 克羅曼德爾海岸

棉，是一種既舒適又透氣的材質。自古以來，南亞印度即是世界上棉紡織品的主要產地，印度棉布以光滑、輕細著稱，繪染棉布更是熱銷全球的重要商品。棉布不同于亞麻、羊毛與絲綢，它更耐水洗。印度的繪染棉布，以特有的固色與染色技術，讓色牢度提升，較不易褪色。十五世紀末，從葡萄牙直接航行到印度開始，荷蘭、英國、法國等地，不再需要透過土耳其或阿拉伯人轉手貿易，可以直接購置各種花色的印度棉布。歐洲對這種面料的熱情，廣泛應用于居家與時裝設計，十七世紀后期達到頂峰，同時壓迫到當地傳統(tǒng)紡織產業(yè)的生存，大約十八世紀上半葉間，各地頒布了一系列的法條，禁止進口印度繪染棉布，但仍阻擋不了人們對它的喜愛。不論是漸層的紅色或藍色，明艷的紫色、黃色與綠色，都讓十六到十八世紀的歐洲人目眩神迷。臺北故宮博物院藏的這件繪染棉布，就是印度為銷往歐洲市場所生產，可以作為女性的長袍或禮服面料。白底棉布上設計了精致花卉，其綿延的花莖交纏有序，以深色勾勒花卉的輪廓，并敷染了迷人的紅紫色調。

19世紀中葉 織金女性儀式用頭巾 印尼 西蘇門答臘 (米南佳保人)

貴重的織金“宋吉”（songket）頭巾，可以折成外觀如水牛角般的帽飾，女性于慶典佩戴，是蘇門答臘西部高地原住民米南佳保人的重要傳統(tǒng)服飾。長條頭巾以紅色絲線為經，以紅、黃、灰等多色絲線為緯交織而成。中段深藍色的部分，緯線選用較粗的棉線，使之更能承受經常折綁的壓力，提升耐用度。頭巾上的花紋主要以金線突顯，裝飾帶平行排列于長巾的兩端，其中代表性的圖案包含：形象上取自“剖半的花生”（balah kacang），以連續(xù)八邊形重疊組合的紋飾，寓意身為一位好的米南人，分享時要公平分配，對買賣及往來也要誠實以對；而稱作“下午鴨子列隊回家”（Itiak pulang patang）的紋飾，是一種相當古老的圖案，其以群鴨秩序地排隊行走，很少偏離他們的路線，來比擬好的米南人，應遵循傳統(tǒng)習俗與律法（Adat）。而“毛蟲爬行”（ulek tantadu）的紋飾，也帶有類似的涵義。這些都是米南佳保傳統(tǒng)織物上常見的紋飾主題。

區(qū)域風情

亞洲幅員遼闊，織品文化多元，這一單元以西亞、東亞、東南亞、南亞等區(qū)域，精選各地織品服飾，呈現(xiàn)不同區(qū)域的穿衣文化風格。

西亞 伊朗（波斯）

波斯，是古代伊朗眾多王朝的名字，也是1935年以前人們對伊朗的主要稱呼。此地自古以織錦、羊毛織毯聞名于世。十七世紀后，波斯市場向印度購進大量的繪染棉布。這類面料設計，符合波斯品味，紋飾細密繁復且發(fā)色鮮艷。十八世紀后，波斯流行以這類布料裁制上衣，也制成各類家飾布，豐富生活。伊朗雖以信奉伊斯蘭教為主，但仍有少數瑣羅亞斯德教徒居住于此，他們的衣著與其他信仰者不同，女性服著上的刺繡工藝，細密可愛。另一方面，居住于印度西北岸的波斯裔瑣羅亞斯德信徒，服裝則已融入印度，但裝飾設計仍可見信仰以及全球貿易的影響。

1842—1843年 婚禮用女性刺繡頭巾 伊朗 （瑣羅亞斯德）

如此次展出的婚禮用女性刺繡頭巾，是典型的瑣羅亞斯德教徒婚禮用刺繡頭巾，一般長約三碼，中央繡有團花，周圍環(huán)繞裝飾著魚紋、波斯文字、孔雀紋與佩斯利紋（或花樹紋）。披戴時，團狀花紋會位于胸前，成為視覺的焦點，兩端流蘇則會飄逸地垂于身后，顯現(xiàn)出彼時瑣羅亞斯德教徒女性服裝的特色。長巾上的魚、孔雀都是繁榮或永續(xù)的象征，同時與瑣羅亞斯德教的神衹有所連結。當中的文字，則節(jié)錄自波斯最有名的抒情詩人哈菲茲（Hafez，約1315—1390）的詩歌，內容頌贊女子無與倫比的美貌，與描寫戀慕者被征服的心，句末留下“由詹姆希德刺繡工坊制作”，以及用阿拉伯數字書寫的伊斯蘭歷紀年“1258”。 詩歌是波斯最燦爛的文學遺產，哈菲茲的作品常處理俗世與神圣間的共通題材——愛情與美酒，他的作品不只被視為波斯文學的巔峰之作，且影響深遠，至今普羅大眾幾乎隨口就能朗誦幾句自己喜愛的古老詩句。

19世紀上半葉 繪染棉布掛飾或地墊 印度東南海岸默蘇利珀德姆 （外銷伊朗市場）

伊朗的繪染棉布泰半從印度進口，伊斯法罕雖也生產相類制品，但不如印度棉布物美價廉。這件繪染布掛飾，是印度專為波斯市場所制作的產品，生產地集中于印度東南沿海的默蘇利珀德姆。紋飾以紅藍為主色調，像是拱形的壁龕或拱門建物，仿佛要通往皇宮或清真寺。建筑體的空隙處，無不填滿細密多彩的花卉紋或佩斯利紋。整體裝飾密集、紋樣細致的面料，忠實地反映了波斯人對圖案和裝飾的熱情。建筑體的門楣開光內有阿拉伯文祈禱語，意譯為“贊美至高無上的真主，并將贊頌歸于他”。左上角的紅款印著波斯文：“由哈只——阿卡·薩馬德——制作的繪染布”，“哈只” （hajji）原意為“巡禮人”，是曾到天方（麥加）朝覲的穆斯林的尊稱。目前雖沒有進一步的證據顯示這是一條祈禱毯，但這些款識讓我們更明確地了解它的使用者。

東亞 中國

中國，自古以盛產絲綢聞名。橫越歐亞大陸的“絲路”，不僅反映中國絲織品深遠的影響力，也形塑歷久彌新的東方意象。明代之后的絲織業(yè)高度集中于江南地區(qū)，從桑蠶到織造皆走向商業(yè)化及專業(yè)化。明清時期提花技術的成熟，使得奢華絲綢上的紋樣愈趨繁復，加上精致的緙絲與刺繡，富麗的織金與妝花，令人目不暇給。而富含吉祥寓意的紋樣，更是明清織物的一大特色。另一方面，羊毛織毯與毛皮作為清代宮廷生活不可或缺的一環(huán)，不僅是御寒圣品，也代表帝國掌握草原及邊疆的資源與貿易，同時展示滿洲文化認同。

明中葉 藍地織金獅紋方補 中國

“方補”是明清官服于胸、背標示官銜的裝飾。文武官的花樣分別為飛禽及走獸，不同的鳥獸對應不同的官階。古代的官服種類依場合有別，織有補子的官服，明代作“常服”，包含團領 衫、烏紗帽及束帶，是官員“常朝視事”日常辦公的穿著。 臺北故宮博物院藏這件明代獅子紋方補，依禮制為高階武官或親王女婿所用。深藍的絲綢面料上以織金勾勒出一只獅子，牠有著濃眉、扁鼻及短卷的鬃毛、蓬松的尾巴，雄壯的身上加飾流云狀的火 焰紋，炯炯有神地回首凝視遠方。前景下方為江崖海水、天空 則布滿流云及四合如意云紋。整體紋飾布局大致與《大明會典》武官獅子補的花樣相同。明代補子的尺寸多較清代大，且直接織繡于官服上，而非以釘縫附加上去的形式。仔細觀察這塊補子的邊緣，大約可推測原本常服的料子是有著雜寶與四合如意云紋的暗花緞。

明 執(zhí)蓮童子納繡片 中國

手執(zhí)蓮花或蓮葉的童子，是元明清三代都喜愛的織品裝飾主題。這個紋樣的發(fā)展，最初很可能與宋代七夕婦人求子的風俗有關。而后和百子或嬰戲題材類同，都有著美滿幸福的象征。在這件白色平紋紗上，借繽紛的絲線以納繡技法滿繡紅色底紋、活潑的孩童、俯仰各異的蓮花、翻轉自如的花葉、以及穿梭其間的蝴蝶和鳳鳥，達成如同梭織般的效果。孩童身上穿著 彩色水田紋衣飾，稱“百家衣”，這種面料的童服在明清時期較為流行，與掛在孩子頸上的長命鎖一樣，都傳達了避禍驅邪、祈愿幼童健康長大的寓意。

東南亞 印尼

印尼，是世界上最廣袤的島嶼國家，季風為群島吹來一波又一波新的文化浪潮，商人、工匠與舶來品攜來觀念、技術與物質交流，沉淀融合之后，反映在本土織物上，自成一格。“宋吉”（一種織金錦）與“伊卡”（一種先段染、后織造的顯花織物），是蘇門答臘島及峇里島最具特色且珍貴的織物，一般作為禮儀服裝或慶典儀式用布。兩地的織物在材料、技法或裝飾元素上，不時可見來自印度、中國、中東或歐洲的影響。而不同風格的宋吉與伊卡織物，除了可以區(qū)辨族群或信仰外，它們或可視為權勢的象征，有時更具備守護個體與社群的神圣性。

20世紀上半 歌靈馨儀式用飾帶 印尼 峇里 登安南村

峇里島東部的登安南村，是印度與日本之外，世界上少數織造經緯向伊卡（double ikat）的產地。這類織物稱作“歌靈馨”（geringsing），一般視為一種神圣的儀式用布，不僅村人們相信歌靈馨會保護穿著者無災無痛，在信奉印度教的峇里島各區(qū)，也都將之視為圣物，在儀典上具有重要的地位。 歌靈馨主要為紅、褐及深藍色調的雙向伊卡棉織物，有多種寬幅， 且長短不一。此次展出的這條方格紋（sidan pegat）的歌靈馨飾帶，是最窄的類型。 流蘇般的邊緣未經剪裁，使飾帶形成一個環(huán)狀。男性會在祭祀和驅魔儀式中佩戴它，像項鏈般地披掛在脖子上，并將垂墜于身前的飾帶打結，結的位置大約會落在腰腹，具信其有強大的保護和辟邪功能。同樣類型不同花色的歌靈馨飾帶，將流蘇般邊緣剪開，則可作為儀式時女孩子穿的裹胸布（anteng）。

19世紀晩期至20世紀早期 織金儀式用肩布 印尼 南蘇門答臘 巨港 （馬來人）

位于南蘇門答臘東部的巨港，是東南亞最古老的城市之一，同時也是重要的港口與貿易中心。巨港馬來人的傳統(tǒng)禮服，常以織金錦“宋吉”（songket）作為面料，織金織物往往被視為財富與權勢的象征，金銀線材多半從中國進口，高品質的金線能確保織好的金錦舒適柔軟。肩布通常是一條長布，可從短邊對折披在肩上作為裝飾。這類絲質織金宋吉肩布，織金線幾乎填滿布面，因此也稱作金服（kain songket lepus）。織紋設計上大致分為中心矩形與兩端，中心為菱形花紋，兩端與布邊可見八瓣花紋與八芒星紋飾，是帶有伊斯蘭風情的常見主題。各類花紋的中間以“小梭回緯”方式，用多彩色線點綴。而像山形或鋸齒的紋飾，稱作筍紋，是東南亞常見的裝飾元素，具有生長繁衍的涵義。

南亞 旁遮普地區(qū)（今巴基斯坦、印度）

“波卡麗”（Phulkari），是旁遮普地區(qū)（今巴基斯坦、印度）最著名的傳統(tǒng)刺繡工藝。旁遮普位于今日印度和巴基斯坦的交界，在1947年印、巴分治之前，幾乎所有當地女性，不論宗教信仰，都會制作并穿著波卡麗刺繡制品，通常作為頭巾，披蓋在肩上與頭上。它象征著女性的物質財富，同時也反映出地區(qū)豐富的文化和宗教傳統(tǒng)。“Phulkari”一詞源自印地語、旁遮普語及烏爾都語，意譯為花的工藝。不同類型的波卡麗，也各有自己的名稱，例如：以人物生活場景為主的“原波卡麗”；紋飾以滿繡幾何紋為主的“花園波卡麗”；以白底搭配紅色繡線，為年長女性或寡婦使用的“白色波卡麗”；或專指可能與宗教活動相關的“通往神界之門”等等。

19世紀 波卡麗刺繡頭巾 旁遮普地區(qū)（今日巴基斯坦）

“波卡麗”刺繡的特點， 是使用稱為“帕”（pat）的各種鮮艷且未捻的絲線，婦女一般是向游牧商人購買這些昂貴的進口絲線。作為底布的棉布稱作卡達爾（khaddar），則是在本地手紡織造與染色。其制作者和使用者皆為女性，多用以穿戴，如作為頭飾與披肩。“波卡麗”有多種類型，其中如這件以白棉布為底，搭配紅色絲線刺繡幾何紋樣，稱作“白色波卡麗”（thirma phulkari），這種配色組合暗示著它的使用者是位年長女性或寡婦。而像是小烏賊造形的幾何紋飾風格，一般推測是模仿中亞伊卡織物（ikat）上參差的紋樣輪廓。

婚慶盛裝

印尼中爪哇傳統(tǒng)婚服穿著典型的蠟染裙布，搭配黑地金線刺繡外套成為基本形式。蠟染裙布以深藍及褐色作為主色調，紋飾包含靈山、火焰、船、玉座、寶物、金翅鳥羽翼（garuda）等象征萌芽意涵的蘇門紋（Semen Romo），原先是中爪哇王室專用紋樣，現(xiàn)已成為印尼蠟染最具特色的傳統(tǒng)慶典紋樣。黑絲絨外套，領口、袖口及衣擺以金線繡出繁復的花卉紋飾。比對早期的插畫圖像，穿著外套則是受到伊斯蘭教的影響不能裸露肩部才開始的穿法，婚禮服飾同時也見證了傳統(tǒng)與外來文化的融合。頭戴華麗帽飾、發(fā)簪，腳穿繡花鞋，極盡奢華的服飾顯示婚慶禮儀的隆重及對新人婚姻生活的祝福。

在展陳上，主辦方還結合臺北故宮典藏文物與前瞻數位科技，打造了亞洲織品數位體驗空間，觀眾可以化身為“織品小工坊”的專業(yè)職人，創(chuàng)造出美麗經典的織品，也可以站在“亞洲穿衣鏡”前，與臺北故宮的織品文物進行配對與變裝，探索亞洲織品的獨特魅力。

本次換展將持續(xù)至9月11日。

（本文整理自臺北故宮博物院官網及相關織物史料。）