作為態度與個性表達的重要載體，街頭潮流和運動時尚日益成為奢侈品牌眼里的寵兒。這種跨界聯合能否發展成為奢侈新風尚，還是會加速傳統奢侈品的消亡？爭議一直存在，合作不斷深入。

近日，Balenciaga 因為一款街頭風格的“丑鞋”Paris Sneaker，在社交平臺大火。“街頭潮流奢侈品牌”一直是巴黎世家（Balenciaga）的固有屬性之一。

5月22日，Balenciaga 春季 23 系列于紐約證券交易所的交易大廳發布。秀場模特們用充滿神秘感的乳膠連體衣包裹全身，外層身著春季 23 系列，詮釋全新 Garde-Robe 系列、晚裝系列和 Balenciaga / adidas 系列成衣。 

本次，Balenciaga 與 adidas 的合作系列，以 Balenciaga 擅長的創意手法，重新解構并重塑了運動服飾元素。在前兩個系列更為高雅的風格之后，Balenciaga以23套聯名系列呈現品牌在街頭運動風格領域的一貫追求。

作為一種時尚風格，“奢侈街頭服飾”大約出現在 2010 年。在青少年審美的影響下，不少高級時裝開始融合街頭運動元素。隨后這一時尚熱度很快消退散去。2018 年左右，“奢侈街頭服飾”再次煥發了活力。

作為路易威登(Louis Vuitton)2018至2021年的男裝藝術總監，Virgil Abloh的成長受到了街頭服飾社群與嘻哈音樂的熏陶。他希望打破兩大領域的邊界，呈現黑人亞文化對主流時尚界的歷史性影響。

5月21日至31日，路易威登于成都IFS、深圳灣萬象城、杭州湖濱銀泰in77呈現特別裝置，于大型玻璃箱內展出由Virgil Abloh設計的路易威登與耐克聯名“空軍1號”球鞋展覽主題相關的地球雕像。用戶也可以通過線上小程序，進一步探索合作鞋款及工藝細節，體驗沉浸式樹屋展覽。

Virgil Abloh于2021年11月28日離世，他在生前已完成2022春夏男裝系列的創作，其中包括了該聯名球鞋系列。本次展覽是建立在Virgil Abloh夢幻藝術表達上的空間體驗。Virgil不斷質疑“高與低”的定義，這種論述體現在他為路易威登創作的每件作品中。

除了態度表達，老牌時裝屋也需要借助年輕設計師來實現品牌文化的煥新演繹，以更好展開跨代際市場的溝通。

“那一年，我剛剛出生，正值吉安科羅·費雷（GIANFRANCO FERRé）坐鎮迪奧藝術總監，在品牌史上留下濃墨重彩的一筆。我對這段時期興趣濃厚，與金·瓊斯不謀而合。”作為迪奧二零二三春季男裝限定系列的客座設計師，伊利?羅素?林茲(ELI RUSSELL LINNETZ）為本系列提出了“極繁主義”（MAXIMALISM）理念，將完美主義與無秩之序融為一體，“從本系列作品中，能夠看到時代與歷史的交匯與碰撞，代際之間的跨越與交鋒。”

本系列不僅展現出設計師的個人風格，更將克里斯汀·迪奧先生（CHRISTIAN DIOR）及其繼任者的作品融匯其中。林茲在加州威尼斯出生長大，他將本土的歷史文化融入服飾設計之中。潮流文化為品牌經典圖案注入活力，例如緞面藤格紋圖案、絎縫皮革滑板運動鞋，以及精致華麗的水晶裝飾長褲。

奢侈街頭服飾象征著時尚文化的轉變。一直以來，奢侈品牌多重創造持久價值；而高街潮流更關注實用性，追求“即看即買”的效率，并體現了年輕人的部分精神世界。當下，潮流文化成為了時尚界的流量密碼，但奢侈街頭服飾并不意味著對那些流行元素的簡單模仿，而是要在沖突與對話之中發展出一種與文化相關的新奢華。