看展覽|蛋餅裙熱身，元代壁畫陪襯，“鏡花水月”到底展什么

松子

2015-05-11 08:37

來源：澎湃新聞

? 視界 >

《中國：鏡花水月》展廳，元代壁畫、明代青花瓷器、清代帝后馬褂成了時尚服裝的配角

2015年5月5日晚，紐約大都會藝術(shù)博物館（下稱Met）舉行了一場中國風(fēng)紅毯秀，網(wǎng)友紛紛在社交網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)種種關(guān)于明星著裝的吐槽。然而，這場云集了眾多各界名流的紅毯秀其實是一個展覽的開幕酒會——展覽名為“中國：鏡花水月”（ China: Through the Looking Glass），是Met亞洲部成立百年的慶典展覽之一。

Roberto Cavalli禮服的鏡中幻像

展覽分布在Met中國展區(qū)的3個樓面和Anna Wintour時裝中心，是迄今為止Met展覽面積最大的特展之一，展示幾個世紀以來中國元素催生的藝術(shù)創(chuàng)作與想象，希望“將高級時裝與中國服飾、書畫、瓷器以及包括電影創(chuàng)作在內(nèi)的其他藝術(shù)形式對照呈現(xiàn)，訴說中國文化對西方時尚的影響力”。

Jean Paul Gaultier用塑料薄膜營造出的中國竹林意境

關(guān)于中國服裝文化的故事，可以追溯到漢代，當(dāng)中國的絲綢抵達古羅馬，這種柔軟、感性的材質(zhì)被視為來自遙遠東方的文化秘符。然而，當(dāng)時的古羅馬人認為這種柔軟、孱弱的材質(zhì)將消減一個帝國的戰(zhàn)斗力。對于審美的差異性，日本美學(xué)家竹內(nèi)敏雄的詮釋為，東方美學(xué)是線的藝術(shù)，而西方是團塊的藝術(shù)。

對于東方文化的進一步審視，是18世紀的啟蒙運動，整個歐洲以擁抱未知的心態(tài)看待東方文化，當(dāng)時“中國風(fēng)”席卷歐洲大陸，來自中國的布料、陶瓷、漆器通過遠洋貿(mào)易成為歐洲市場上的奢侈品。

而19世紀的歐洲充滿的占有欲，中國不再是曾經(jīng)神秘的、童話般的雍容世界，它成為了歐洲各個帝國的可以利用的資源，為了掠奪更多的資源，英國更是通過東印度公司將鴉片傳入中國。

盡管，這次展覽通過幻燈影射了這段令人不安的歷史，提醒當(dāng)代人正確的政治思維。但時尚似乎對政治并不上心，它更注重的是創(chuàng)意、延續(xù)和表面的難以掩蓋的華麗光澤。而對于參觀者而言，面對玲瑯滿目的東方時尚和西方品味，更多的是享受這一場視覺的盛宴：

中國的服裝文化是一個很大的課題，沈從文在所著的《中國古代服飾研究》通過服飾為載體，窺見中國歷代朝野的政治、軍事、經(jīng)濟、文化、民俗、哲學(xué)、倫理等等諸多風(fēng)云變遷之軌跡。而在“鏡花水月”展上，Met把切入點放在清帝國晚期、民國和文化大革命時期。

“從皇帝到公民”是晚清服裝展廳的標簽，這一展廳展出了中國最后一個封建王朝，清朝（1644-1911）的服裝：

觀眾通過一個狹長的布滿鏡子的黑色空間走入，以此產(chǎn)生對空間大小的不確定性，中央屏幕上播放著貝納多?貝托魯奇的電影《末代皇帝》片段，這一切烘托出的是來自北京故宮博物院的溥儀幼年穿著的繡有云紋海浪的明黃色龍袍。

穿過《末代皇帝》的電影剪輯，展廳盡頭是溥儀兩歲時登基穿著的龍袍

另一側(cè)，清代成人服裝像“臣子站班”般羅列，其中最引人注目的是屬于乾隆皇帝的龍袍。西方設(shè)計師從中得到啟發(fā)，英國設(shè)計師約翰?加利亞諾(John Galliano) 1997–98秋冬為迪奧設(shè)計的結(jié)痂黃色絲緞禮服和湯姆?福特（Tom Ford）緊身款的奢華龍袍就是其中的代表作。

湯姆?福特（Tom Ford）緊身款奢華龍袍

英國設(shè)計師John Galliano作品

到了中華民國（1912-1949），各方面都有浮面的清明氣象，清代的包裹嚴實的旗裝也顯示出空前的天真愉悅，它們被改良成各種形式的旗袍，就像張愛玲在《更衣記》里描述：軍閥來來去去，馬蹄后飛沙走石，跟著他們自己的官員、政府、法律，跌跌絆絆趕上去的時裝，也同樣千變?nèi)f化。短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。女人的衣服往常是和珠寶一般，沒有年紀的，隨時可以變賣，然而在民國的當(dāng)鋪里不復(fù)受歡迎了，因為過了時就一文不值。

民國服裝展廳

西方世界對于旗袍的認識來自于1940年代宋美齡的訪美和1960年上映的電影《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong）。

與旗袍自由之風(fēng)向形成鮮明對比的是文革時期（1966-1976）的服飾，在Met埃及館展覽現(xiàn)場被一種嚴肅的氣氛籠罩，在入口處，《我愛北京天安門》作為背景音樂，往里走，觀眾可以找到紅衛(wèi)兵軍裝，藍色工人服等文革印記。

對此，西方設(shè)計者開始了集體反叛。本著這種設(shè)計共識，生活在紐約的華裔設(shè)計師譚燕玉（Vivienne Tam）將當(dāng)代藝術(shù)家張宏圖的波普毛澤東畫像印滿禮服；同時展出的還有薇薇恩·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）的文革系列服裝。

文革服飾展廳中華裔設(shè)計師譚燕玉的作品

在互聯(lián)網(wǎng)時代到來之前，電影幾乎引領(lǐng)了時尚。張藝謀、陳凱歌、李安、姜文等導(dǎo)演的多部電影剪輯片段被展覽藝術(shù)總監(jiān)王家衛(wèi)和張叔平穿插在展覽中。當(dāng)時個人風(fēng)格明顯的影星黃柳霜、胡蝶和宋美齡、顧維鈞夫人黃蕙蘭等作為“時尚女性”構(gòu)建起展覽的特別單元。

黃柳霜（Anna May Wong）在1934年出席晚宴時所穿著的黑真絲軟緞繡花旗袍

在“中國：鏡花水月”上，觀眾還可以更多看到了時裝與中國文化的結(jié)合，比如1951年Christian Dior設(shè)計的雞尾酒會禮服的面料上印滿了在西方人看來抽象的圖案，其實這些圖案來自公元8世紀中國唐代書法家張旭的草書《肚痛帖》的碑文。

Christian Dior設(shè)計的禮服面料靈感來自中國書法

同樣運用這種方式嫁接方式的還有亞歷山大?麥昆（Alexander McQueen），他將宋代花鳥畫形式搬上了禮服。

Alexander McQueen的禮服和宋代花鳥畫風(fēng)格的壁紙

當(dāng)然，更甚者直接將青花瓷碎片縫合成緊身禮服。

李曉峰作品《千年的重量》

在展覽中，我們還可以看到中國服裝設(shè)計師郭培靈感來自于中國佛教造像的含有設(shè)計蓮花元素的禮服，周圍的擺放的眾多佛像成為了服裝的烘托品；和佛像一樣作為陪襯的還有來自14世紀的壁畫、明代青花瓷器……她們本身足夠撐起一個東方古代文物展。而如今，這些藝術(shù)品無疑淪為了時尚的道具。這是當(dāng)今社會文化的悲哀。

中國服裝設(shè)計師郭培的作品在展廳中的呈現(xiàn)

Roberto Cavalli2005年設(shè)計的秋冬款禮服與明代青花瓷瓶

清代紅漆屏風(fēng)和Valention的服裝

參觀者在拍攝來自中國的小器物

而對于中國人而言，清末以來所說“西學(xué)東漸”，從“鏡花水月”中，我們看到了西方時尚借鑒東方傳統(tǒng)之美。而事實上，西方強勢審美一直以來影響著中國社會的方方面面，從T臺服裝、到博物館展品的陳列方式、到藝術(shù)思潮。而此次展覽上，西方知名設(shè)計師和西化的東方設(shè)計師設(shè)計出的源于東方文化的服裝是文化自信還僅僅只是一件東方民族的外衣？