香風(fēng)陣陣蓮花生

不過，呾叉始羅博物館不僅僅只有這些，呾叉始羅也不僅僅只有這些。呾叉始羅還有佛。

呾叉始羅一向是和佛教聯(lián)系在一起的，無論是古代還是現(xiàn)代。在傳說中，佛陀釋迦牟尼曾經(jīng)求學(xué)于呾叉始羅。同樣也是在傳說中，大乘佛教形成于這里。護法阿育王登基之前，曾是呾叉始羅總督。從此，在這片與佛結(jié)緣的土地上，數(shù)不清的僧尼筑起數(shù)不清的寺院弘道傳法，數(shù)不清的信眾刻下數(shù)不清的佛像頂禮膜拜。

在呾叉始羅博物館里可以看到各個時期的佛教造像。其中最美的是一尊佛頭。世尊雙目微垂，嘴角若抬，好像在冥思，又好像在微笑。我站在它面前凝視良久，不知不覺間合什禮佛，似乎只有這樣才于理相合。

佛經(jīng)說，阿育王皈依后，大興佛法，廣筑堵波（佛塔）八萬四千座，供奉世尊舍利八萬四千枚，其中一座就在呾叉始羅。因是供奉世尊的，所以稱為“法王塔”（Dharmarajika）。

在呾叉始羅眾多佛教遺址當(dāng)中，法王塔是相對保存最完好的。周圍殘留的數(shù)處屋腳，和虬勁的古木幾株，映襯著塔身，在旁遮普寶石藍般的天空下顯得高大宏武，令人心生敬畏。

除了法王塔外，呾叉始羅還有其他許多寺院古塔。不過最特別的，也是那尊佛頭出土的地方，叫做招蓮院（Jaulian Temple）。

招蓮院在一座山丘的頂上，草木扶疏，一水帶山前。好不容易爬上山，進到院內(nèi)，首先看到的是只殘有底層的覆缽塔一座，不免有些泄氣。看守大叔友善地過來，打著手勢，叫我跟他過去。開一扇小門，進一椽小屋，看到的是一尊精美的佛陀法身。佛祖趺坐正中，兩耳垂輪，雙頰豐潤，眼目微閉，慈悲寶相舒人心田。

大叔又領(lǐng)著我走近殘塔，指著一尊佛像，反復(fù)說“玄奘，玄奘”。然后，又指天畫地、結(jié)結(jié)巴巴地告訴我，玄奘法師曾經(jīng)在這里講經(jīng)說法，旁邊的一處泥臺，就是玄奘當(dāng)年升座的地方。

雖然大叔的說法讓我半信半疑，但的確因為他，讓我注意起這幾處泥臺子來。這些泥臺子高可過人，矮的也要齊胸，有的三層，有的七重。四個面上每一層都有大小菩薩羅漢趺坐廟堂之下，有力士象負梁而立。然而，有一點很特殊，臺子整體樣式是天竺式的，頂部卻加了些風(fēng)格迥異的希臘檐；刻畫的廟堂是天竺式的，堂宇之間間隔的立柱卻是花頭的，細細看來，居然是希臘多里克式、愛尼奧式及科林斯式的柱頭！

殘塔的四下里都是井然方正的僧寮，只剩下殘垣斷壁，沒有恢復(fù)，保持了原貌。墻體高大堅厚，簡單素凈，少了華麗，卻也沒有重修后熏天的俗氣。天光西仄，與投落在地上的墻影相替相錯，緩緩地行走其間，寂寂寥寥，見苔蘚暗生，恍如隔世，仿佛廁列古時一干僧眾之中，無生無滅了。

殷雷碾碾諸神來

在亞歷山大來之前，波斯帝國偉大的皇帝大流士一世征服過這里；在亞歷山大走之后，阿育王重新奪回過這里；亞歷山大病逝，留在東方的將軍們又建立起大夏國，定都呾叉始羅。此后，尖帽塞人來過，安息人來過，耶穌門徒圣多默來過，最后在錫甲城里，各個文明匯為一體，將呾叉始羅與“犍陀羅”永遠地連在了一起，于是才有了那些美得令人窒息的藝術(shù)品。

錫甲城（Sirkap City）是大夏國的王城，是狄米垂一世嚴(yán)格依照古希臘建筑師希波達莫斯的經(jīng)典式樣營造起來的。全城呈棋盤狀，當(dāng)中一條寬約六七米的大街，再垂直并行十五條小街。大街的左面是士民區(qū)，右面是禁宮區(qū)。古希臘大哲學(xué)家阿波羅琉斯曾經(jīng)長途跋涉，到訪過這里，說錫甲城“如尼尼微（西亞古城，亞述帝國首都）般大小，按希臘城邦的范式筑有城墻”，“狹街窄巷極似雅典城”。城里擠滿了各個民族、各種語言、各種文化，也擠滿了各種信仰、各種神，充滿生命力地生活在一起、融合在一起。這美妙的融合也永久地凝固在了佛塔基座的裝飾上：一座希臘神廟、一座印度教天祠、一座佛教廟宇，屋頂上面都站著具有古巴比倫特色的雙頭鷹。

如今，這座昔日顯赫的大城靜靜地躺在我腳下，縱橫交錯的壘石地基將逝去的美輪美奐在虛空中重樹起來。從我身邊走過的有衣著艷麗的旁遮普女子，也有素袍高髻的希臘貴婦，有正襟方步的穆斯林老者，也有得意洋洋的凱旋將士，有沖我嘻嘻哈哈叫“Hello Chinese”跑過的學(xué)童，也有口中念念有詞拋撒圣水的僧侶。

從錫甲城出來，我遠遠地望見了阿波羅琉斯記錄過的金碧輝煌的犍底廟（Jandial Temple），這座搞不清是希臘還是拜火教的寺廟。依然是寶石藍般的天空下，如靜水般緩慢流暢的白云下，高高低低的幾棵樹，細細密密的樹枝在透明的空氣中一一呈現(xiàn)，三個人正坐在那里，在兩個巨大的愛尼奧式斷柱之間，懶懶地曬著太陽。依然是如此的自然。