陳汝嘉

前往大連，始于想看旅順博物館的沖動。這座位于遼東半島南端的博物館，因有著大谷光瑞在中亞探險發現的眾多藏品以及羅振玉的青銅器收藏而吸引我。

大連曾叫“達里尼”，這個聽起來有一絲動人的名字，實則透露這座城市曾被日俄殖民者占領的屈辱史。大連的城市建設以及現今保留下來的歷史建筑，都留存著深深的日俄印記。

我的住所就在大連火車站附近，透過鐵軌，便可看到勝利橋北堍的俄羅斯風情街。這里是旅行者們一定不會錯過的景點之一，也是大連城市發展的起點。

大連曾被叫做“達里尼”，現今保留下來的歷史建筑，都留存著深深的日俄印記。 資料圖

1898年，一紙《旅大租地條約》讓現在的旅順口與大連區域淪為俄屬領地。1899年，俄國沙皇尼古拉斯二世在黃海之岸的泥洼地里建立起一座城，并取名為“達里尼”。“達里尼”在俄語里意為遠方。在俄國人主導的時代，市中心有一條主街名為“工程師大街”，昔日的市政廳及行政官邸均坐落于此，中國人則習慣稱其“俄國街”。

1905年，日俄戰爭以俄方戰敗結束，日方將“達里尼”改稱“大連”，“工程師大街”也成為了“露西婭町”，后改為“兒玉町”，之后更是成為了滿鐵大本營。

1945年，二戰勝利后，旅大成為特殊解放區，“兒玉町”改名為現在的“團結街”。但說起來，大家現今最熟悉的名字還是“俄羅斯風情街”。

昔日的“俄國街”。

過勝利橋往北，在風情街的最南端，迎面而來的是俄式建筑風味濃厚的大連美術館。其前身是1902年沙俄占領時期的東清輪船會社辦公樓，后曾相繼成為日本占領時期的大連民政署和日本橋圖書館。1996年，這棟建筑按原樣重建，紅白磚墻、木屋架、童話般的黑色尖頂，無不透露濃濃的東歐風情。 

如今的大連美術館。本文圖片除特別注明外均為作者陳汝嘉 圖

大連美術館前身是1902年沙俄占領時期的東清輪船會社辦公樓，后也曾相繼成為日本占領時期的大連民政署和日本橋圖書館。  資料圖

風情街兩側基本是后期新建的仿俄式建筑。西側有大連船舶技術學校，這里本是建于1900年的市政廳官邸舊址，是達里尼市第一任市長俄國人薩哈羅夫的居所。可惜的是，這幢樓雖然得以翻新，但如今已無人問津，處于空置的狀態，路過的游人一般也并不留意。

如今的大連船舶技術學校

大連船舶技術學校其前身是1900年的市政廳官邸舊址，是達里尼市第一任市長俄國人薩哈羅夫的居所。

在路的最北端，靜靜佇立著一幢體量巨大的三折形狀建筑，即昔日的達里尼市政廳。其始建于1898年，充滿古典復興式的建筑最初色彩鮮明，采用紅磚和尖頂裝飾。1904年日俄戰爭期間，沙俄在撤退前放火將其燒毀。1926年，日本占領者將這里修復，改為滿蒙資源館。

如今這座建筑呈空置封閉狀態，墻體上不知何時已被刷上了白色的涂料。從部分剝落的墻面內里，依然可見昔日紅磚。看管這里的大爺告訴我，等到有市政撥款后，政府就會把這里修繕一新，這座老建筑值得更好的對待。

昔日的達里尼市政廳。

百年前的規劃者們在大連中山廣場區域，留下了近代建筑濃墨重彩的一筆。這個地標性區域以中山廣場公園為圓心，10條路呈向外放射狀態。這一獨特的格局，是因為俄國人最初對“達里尼”規劃時，是以法國首都巴黎的輻射性街道為藍本的。

如今來到廣場，的確有一種 “小歐洲”的感覺。環繞一周，可以欣賞大和旅館、橫濱正金銀行、關東都督府電信局、滿鐵株式會社等歷史遺址建筑的古典式、折衷式、哥特式建筑大融合。

始建于1905年的關東都督府電信局舊址

始建于1909年的橫濱正金銀行舊址

始建于1909年的大和旅館舊址

接著，我前往心心念念的旅順。山海相依的旅順口，位于遼東半島最南端，俯瞰黃海和渤海。

從大連市區去旅順很方便，可以選擇在火車站站北廣場搭乘公交2002路（2小時左右）前往，或者就在2002路車站等著私車司機來搭訕，只需1小時到達。

一到旅順，我便直奔旅順博物館，這里因有日本探險家大谷光瑞的眾多藏品而知名。

旅順博物館

生于1876年的大谷光瑞，是日本佛教真宗派西本愿寺的第22代門主，也是大正天皇的姐夫。

酷愛探險考古的他，在20世紀初期組建了自己的私人探險隊——“大谷探險隊”，前往中亞及中國西域“探險”（實為掠奪），在新疆的吐魯番、樓蘭、庫車、和闐和甘肅敦煌等地，獲取了大量的古絲綢之路珍品。

大谷光瑞     維基百科 圖

因財政問題，1916年，大谷光瑞將他的“大谷收集品”以寄存的方式存放在剛剛建立的“關東都督府滿蒙物產館”。之后的1929年，他授權將這批文物直接賣給“關東廳博物館”，也就是今天的旅順博物館。其中赫赫有名的一對“高昌古尸”（ 吐魯番地區古稱“高昌”），如今就靜靜躺在旅順博物館的二樓。

很可惜拜訪當日，大谷光瑞收藏的大批犍陀羅造像沒有展出，館內只在入口處展出了一尊犍陀羅造像，不過依然不虛此行。

入口處的犍陀羅造像。 

緩步走上二樓，迎面而來的就是青銅器展廳。可以看到，整個博物館內部的展柜非常老派、古典，這些滿蒙物產館的玻璃展柜自身已是可貴的文物，絲毫不遜色。

青銅器展廳，玻璃展柜自身已是可貴的文物。

青銅展廳中有著名金石學家和文物收藏家羅振玉的青銅器舊藏。其中，他所收藏的西周呂鼎（公元前976年），因同時具備王年、月、月相、干支日四要素，為西周歷史的校勘提供了準確的依據，堪稱國寶。為什么他的藏品會留在旅順？那是因為九·一八事變后，羅振玉曾參與策劃偽滿洲國的成立，并任多種偽職，這亦是歷史的事實，無須回避，如今看來令人唏噓。  

青銅器藏品

西周呂鼎

旅順博物館的藏品中，有趣的還有北方游牧民族的青銅配飾和青銅刀。

從十九世紀末開始，在中國北方長城沿線，陸續出土了大量以裝飾動物紋為特征的青銅制品。因為鄂爾多斯區域發現的數量最多、最集中，故而被稱為“鄂爾多斯式青銅器”。

鄂爾多斯式青銅刀也很有特色，主要為連柄銅刀，刀身與刀柄一次鑄成，與中原地區早期流行的需要在柄端安裝把手的復合型柄刀截然不同。這類刀的特點在于，刃口往外凸出，利于剝野獸皮毛、肢解動物，是北方民族當時十分常用的工具。

鄂爾多斯式青銅刀很有特色，主要是連柄銅刀，刀身與刀柄一次鑄成。

佛教造像館中的一組四大天王塑像也令我印象深刻。它們原是清代初期北京圣化寺的四大天王組合造像，均為泥塑彩繪，像高近3米。每一位天王身著古代武將服飾，怒目圓睜，背部飄帶揚起，兇猛威武之氣撲面而來。在一樓，還展出博物館初期的藏品明信片，以彌補沒看到收起來的文物的遺憾。

四大天王塑像

博物館初期的藏品明信片

旅順，這個歷經了半部中國近代史的軍港，曾有太多歷史人物風云登場，貪婪的日俄高級將領軍官在這里為爭奪遼東半島彼此廝殺，朝鮮愛國志士安重根在旅順的日俄監獄英勇就義，成為廢帝的溥儀在此被軟禁……這些歷史的遺跡，依然可以在旅順找到。

日俄監獄舊址

中蘇友好紀念塔

在旅順博物館西側的文化路30號，有一棟有些年頭的破落老旅社，門口擺著熱鬧的水果攤。

從外表來看，這只是一幢普通的老建筑，可若穿梭至1931年末，當你經過這里時，能看到一個落寞的身影出現在二樓，他就是末代皇帝溥儀。

1931年11月18日，溥儀被日本關東軍軟禁在旅順這棟由日本滿鐵株式會社經營的“大和旅館”。這時的溥儀，早已沒有自由與權利，只是偽滿洲國的傀儡。如今這里依然作為旅社使用，只是很少人會知道，這棟外表不起眼的建筑曾見證過中國近代史上不可磨滅的一段。

曾經軟禁溥儀的“大和旅館”。

就在大和旅社的對面，還有一棟沿街的大體量古典式建筑，即便殘舊，卻依然可以從它精致的外立面體會到曾經的美麗。

這棟建筑建于1901年，最初是美國人的商店，1916年被日本殖民當局改為旅順師范學堂，1945年后再被改為蘇軍醫院，1955年被中國人民解放軍210醫院接手。如今這里再一次空置，而建筑本身濃縮了不同時期的歷史層面，成為了時間的標本。

這棟沿街的大體量古典式建筑，最早建于1901年，最初是美國人的商店。

上述歷史建筑，大部分都集中在旅順太陽溝的南部。而在這片軍港區的北部，依舊保留著眾多屬于軍產的紅磚民居，其中多數早已人去樓空，門窗破落。

軍港區北部的紅磚民居

探訪時正值下午兩三點，陽光弱灑于路邊微微轉綠的樹枝上，路上幾乎沒有行人，只有一位老奶奶坐在街邊的木椅上曬太陽，我揮了揮手，叫了一聲“奶奶好”，老人笑了笑，沒有回話，整座街道安靜得仿佛時間就此凝固。