原創(chuàng) 姜浩峰 新民周刊

品出酒本身的滋味，這才是一種悶聲大發(fā)財(cái)……

文 | 姜浩峰

2月16日大年初五，循例上海地區(qū)過春節(jié)，要在這天接財(cái)神。在還沒有禁放鞭炮的歲月，從初四子夜時(shí)分開始，噼里啪啦的聲音就連綿不絕了。似乎在告訴世人，“財(cái)神到，財(cái)神到”。

看似尋常的年夜飯餐桌

如今，禁放鞭炮，阿拉也可以悶聲大發(fā)財(cái)。有一樣事，似乎能證明悶聲大發(fā)財(cái)是真的。那就是大年夜的朋友圈。不少人從朋友圈中看到各種年夜飯，簡(jiǎn)直爭(zhēng)奇斗艷。各家傳承與創(chuàng)新的大菜，證明了中華美食文化并非浪得虛名。更有甚者，在各家餐桌菜品各不相同的情況下，許多人家年夜飯餐桌上，出現(xiàn)了茅臺(tái)。某報(bào)記者甚至根據(jù)自己朋友圈上茅臺(tái)的數(shù)量，還有五糧液、瀘州老窖的數(shù)量，寫了篇稿子《年夜飯，你的朋友圈有幾瓶茅臺(tái)？》，其中還提到開瓶率的問題。

宋人的高端宴席，餐桌上有看菜

言下之意，有人并沒有在年夜飯上打開茅臺(tái)喝。實(shí)則，早在宋代，一些宴席上就有所謂的看菜——只看不吃的菜。如今，即使有人只是拿茅臺(tái)出來(lái)曬曬朋友圈，哪怕年夜飯餐桌上多幾道“看菜”，豈不是也證明了人民生活水平有了提升？更何況，大多數(shù)人還是要打開酒來(lái)喝的。

打散酒

從前，家家戶戶年夜飯餐桌上盡管也要上酒，但哪兒又有這么多茅臺(tái)來(lái)喝呢？我看到過不少回憶父輩喝酒的文章，多有這樣的橋段——平日里愛喝酒的父親，只打散酒來(lái)喝。唯有到了逢年過節(jié)，才會(huì)有瓶裝酒擺上餐桌。甚至，有孩子直到工作了，領(lǐng)了第一個(gè)月工資，才有機(jī)會(huì)買兩瓶尖莊，送給父親。

20世紀(jì)80年代的尖莊，是五糧液酒廠出的一款平民酒。當(dāng)年五糧液賣二十幾塊錢的時(shí)候，尖莊賣幾塊錢一瓶，差價(jià)也就是一瓶尖莊的錢。可并沒有太多人會(huì)舍尖莊而選五糧液。如今看起來(lái)，五糧液是頂級(jí)純糧酒，尖莊是丟糟綜合利用的串蒸酒，品質(zhì)差別堪稱云泥之別。之所以年夜飯選用了尖莊酒，還不是當(dāng)年收入有限嘛？

上海年夜飯，黃酒是重要的佐餐酒

而當(dāng)年上海年夜飯餐桌上，更多是黃酒——本地金山楓涇的特加飯，或者更好一些，采用紹興花雕，溫?zé)醽?lái)吃，確實(shí)更配年夜飯桌上的白斬雞、醬鴨、筍干燒肉、全家福等本地菜肴。

實(shí)際上，可與黃酒搭配的菜肴是不少的。譬如日本料理。除了本地消費(fèi)以外，黃酒出口日本的量是比較大的。曾經(jīng)在日本本地的宴席上，紹興花雕是頂配。

蒲匯塘，當(dāng)年橋側(cè)有一家酒廠，盛產(chǎn)七寶大曲

當(dāng)然，也有人喜愛白酒。吾友、華東師范大學(xué)教授、上海市民俗文化學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)仲富蘭曾經(jīng)寫過一篇回憶文章，專講他幼時(shí)住在徐家匯老街，隔壁鄰居有位徐伯伯，手里經(jīng)常提著一瓶老酒——七寶大曲。“他的老伴給他端上小菜，他就慢品細(xì)啜起來(lái)”，仲富蘭如此寫道。我也曾看到這樣的記載——1972年，智利海軍“埃斯梅拉達(dá)”號(hào)練習(xí)艦應(yīng)邀來(lái)我國(guó)進(jìn)行友好訪問。軍人游覽上海時(shí)，七寶酒廠便成了重要一站。離開上海時(shí)，智利海軍贈(zèng)送了一面錦旗，上書“魔液”兩字，七寶老酒名噪一時(shí)。

七寶大曲的酒標(biāo)

七寶酒廠建于20世紀(jì)50年代。上海更早的白酒廠，是1926年建于當(dāng)時(shí)法租界康悌路薩坡賽路（今建國(guó)東路）的中國(guó)釀酒廠。開初生產(chǎn)象頭牌洋酒，后來(lái)生產(chǎn)白酒。1956年，中國(guó)釀酒廠遷址到中山北路3410號(hào)。此后，該廠生產(chǎn)的熊貓牌乙級(jí)大曲，成為上海一些好酒之徒的口糧酒。

熊貓牌曾經(jīng)是上海名酒

如今，隨著城市的發(fā)展，無(wú)論是中山北路還是七寶，都已經(jīng)成為城市中心或者副中心，酒廠早不知所蹤何處。目前上海的白酒品牌唯有地處奉賢的神仙酒廠，至于特別高端的白酒，似乎不產(chǎn)。好在上海是國(guó)際大都市，各家年夜飯餐桌上，其實(shí)有著各國(guó)好酒。前些年，流行紅葡萄酒。實(shí)則中國(guó)釀出第一瓶干紅葡萄酒，要晚到20世紀(jì)80年代。猶記得80年代我家過年餐桌上，曾上過紅葡萄酒，只是那些都是甜紅，一口飲下去，甜滋滋香咪咪，實(shí)際上很適合本幫菜的口味。

中國(guó)國(guó)內(nèi)釀造的干紅，要晚到20世紀(jì)80年代才出現(xiàn)

而當(dāng)各種干紅葡萄酒進(jìn)入上海以后，許多人家的年夜飯桌上，會(huì)增加一瓶干紅，甚至一瓶進(jìn)口干紅。然而，由于有的人并不習(xí)慣干紅的口味，甚至?xí)吨┍毯取Ｍ瑫r(shí)，亦有人戲謔稱，酒莊好不容易將葡萄里的糖分給釀成了酒精，為何再往里面兌糖水？

在干紅進(jìn)入年夜飯餐桌的同時(shí)，許多海魚、海鮮類產(chǎn)品也進(jìn)入年夜飯餐桌。其實(shí)，大抵上干紅并不適合與海鮮搭配。我的一位懂酒的朋友稱，紅酒配海鮮，往往能喝出一種銅銹味。選一款干白可能更適合海鮮的滋味。然而，由于當(dāng)年干紅，特別是進(jìn)口干紅價(jià)格更貴，選擇干紅上年夜飯餐桌的人就更多。如今，動(dòng)輒茅臺(tái)都上了年夜飯餐桌，該怎么個(gè)喝法呢？

《美食家》

記得陸文夫先生在中篇小說(shuō)《美食家》中寫道過，主人公美食家朱自冶的一次家宴，初起時(shí)喝紅酒，上熱菜時(shí)喝紹興花雕，及至最后飲一杯茅臺(tái)。這就像最后一道湯沒放鹽一般，能調(diào)出美食本身的滋味。

不得不說(shuō)，品出酒本身的滋味，這才是一種悶聲大發(fā)財(cái)……

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原標(biāo)題：《菜與事 | 發(fā)財(cái)酒》

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